清代皇家服饰的绣工技艺巧夺天工，无论礼服或常服，图纹绣工精美，配色优雅，令人眼睛一亮。古董服饰足以媲美世界一流工艺水准，三百年前的宫廷奢华时尚，今人望尘莫及。

在现代人的心目中，有些人总是觉得越新颖越能赶得上时代的潮流。然而一、两百年前的古董服装，真的是既陈旧又古老吗？国际知名画家陈正雄收藏十五年的清代宫廷服饰之华丽精美，却直教现代人大开眼界。

清代宫廷服饰绣工更胜巴黎

陈正雄教授说：“根据乾隆时代《大清会典》的规定，依场合与用途的不同，清朝宫廷的服饰可分为‘礼服’、‘吉服’、‘常服’、‘行服’和‘雨服’等五大类，每一类又包含冠、服、饰等多款。从帝后、文武百官以及民妇，均有严格的穿戴制度相对应，丝毫不得僭越。”

十二章纹

所谓十二章纹，指的是日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等十二种纹样，象征皇帝是大地的主宰，他的权力“如天地之大，万物涵复载之中，如日月之明，八方囿照临之内。”十二章纹是汉人的文化，在周代就已经形成，虽然历经二千多年的朝代更替，一直到清朝，都没有改变，始终保持着原始的形态。

清朝皇帝穿的龙袍，一定要符合三项要素，除了十二章纹之外，用色采明黄，九条龙纹，缺一不可。龙的形态有各种不同的变化，有正龙、行龙、立龙，还有九团龙纹（龙的各种不同的图纹）。

十二章纹龙袍。

而清朝乾隆的后妃所穿的朝袍，是喜庆的时候要穿的，所以是红色的，也是有九团龙纹。有趣的是，从清朝中晚期，帝、后的朝服上面，可以看到汉族和满族的融合，它的用色和龙纹是汉族的传统文化；而马蹄袖合称为“大领”的“披肩领”，则是骑射民族的满族的特色；另外，和汉族最大的不同，则是除了皇帝以外，清朝的后妃也穿龙袍。

说到织工及材质，陈正雄说：“缂丝跟刺绣不一样。刺绣的作品，前面和背面的纹样是不同的；但是缂丝的话，从前面看和背面看的都是一样，这是刺绣工艺最高的水准，比巴黎的刺绣还要精致、高级。绣这样的一件衣服，平均要两年左右，十分耗时费工。”

由于这些展品都是皇帝、后妃穿着的服饰，因此，织工、材质格外讲究，极尽奢华。下幅裙摆的八宝立水，表示绵延不断的吉祥含意。除此之外，还有“一统江山”和“万世升平”的寓意；而蝙蝠和红龙则象征“洪福齐天”和“五福临门”。

乾隆时代的朝褂，也是礼服的一种，通常是罩在皇后的朝服的外面。它和朝服是配套的，皇后穿的朝服，可以再穿朝裙。它有许多的团龙，下面还有八宝平水，有的裙子是十二幅裙。

陈正雄又说龙褂是属于吉服，也是后妃穿在龙袍的外面，要加上去的一件衣服。色彩鲜艳华丽，因为是夏天的吉服挂，所以采纳纱的材质。

惊艳于清朝服饰之美，陈正雄陆续从欧美的收藏家、国际拍卖会上，取得各类清朝服饰，经过了十五年的努力，才有如此丰硕的成果。他说，一件品质好的清宫服饰，相当于一栋房子的价格。陈教授为保存宫廷服饰，费尽心思，不遗余力，让清宫服饰之美得以再现。

优雅精致的常服

这些皇家的服饰，不管是礼服或是常服，衣服上的图纹绣工精美，配色优雅。清代巧夺天工的绣工技艺，让观众惊艳于这些足以媲美世界一流的工艺水准的古董服饰，赞叹声不绝于耳。陈教授为我们解释何谓“常服”，他说：“常服是非正式的衣服，但也是公务活动的时候，非正式的服装，它还保留了箭袖，衣领还是分开的，下面还是有八宝立水。”

收藏家陈正雄谈到皇后、后妃所穿的服饰，他指着这件衣服说，这件跟我们前面看的不一样，它不是团龙，而是团花，全部采用花卉的纹样，也是用蝶恋花装饰的纹样。它采用缂丝，所以它的织工是非常的精致，是难得一见的珍品。看起来十分优雅，它的织工的技术已达登峰造极的境界了。

清代有专属的绣庄，几百年来，无数的绣工们为皇家贵族奉献一生的心力，现代人可能很难相信，这些繁复的图纹，是手工一针一线，耗费难以计数的时间所织绣出来的。

清朝到了中期，跟汉人接触比较多，同时也跟外来的文化有所接触，所以，这些袍服产生了很大的突破，产生了便服。便服就是帝后在闲暇无事的时候，所穿的衣服。民国以后，中国人所穿的衣服，大部份受清朝便服的影响很深。

陈教授说：“氅衣，是清朝末期一件非常精致的极品，氅衣装饰的纹样，跟平常所看到的比较不同，很特别！它不但用团龙，还用许多花卉的纹样跟蝴蝶，不但绣工好，而且它有两个很大的如意头，它的袖特别宽，这是受了汉服的影响。因为汉服就是宽衣大袖，统统显现在这上面，同时，它又兼具满族的特色。”

陈教授接着说起衣料的用色，他指着慈禧太后的一件氅服说：“氅服的一个特色，就是两边都是左右开襟，在腰部有两个如意团纹。慈禧太后偏爱这种大红、粉红、或者紫色，这种比较明快鲜艳的颜色。它采用的这些装饰纹样都是吉祥的纹样，如蝴蝶、水仙、兰花，还有葡萄等。”

从一件衣服上，可以看到岁月的痕迹，也可以追溯历史的脉络，细细数来，都有它说不完的故事。所以说，一件衣服，就是一段历史，令人发思古之幽情。

保存不易，熏衣方式保养

大阅甲胄，乾隆年间。

展品中，相当珍贵稀少的将军大阅兵时所穿着的甲胄，由绸缎制成，上头点缀了金属泡钉，胸口还有圆形的“心目镜”，威风凛凛。这件甲胄无法上战场，只有在阅兵等礼仪庆典时才会穿上，非常稀有，比皇帝的龙袍更难取得。而一件缂丝龙袍，两名工人要花两年的时间才能完成。

台北的国立历史博物馆馆长黄永川表示，古代衣物的收藏首重真假的辨识，现在大陆苏州地区还有仿冒古衣物的制造商，可以帮客户订作龙袍，收藏家不可不慎。此外，由于衣物属于有机物，因此保存不易。像宫廷衣物会采用蚕丝、天然染料，不能清洗，得用熏衣的方式保养，加上衣物怕潮湿、光线，以及不能压摺等，相当脆弱。

清代服饰从形制到纹饰、饰件，皆大不同于汉民族风格，尤其宫廷服饰集装饰之最、刺绣之巧，讲究富丽庄严，寓含着集大成式的审美观和工艺特质，显示出瑰丽多彩的民族情怀。

御用便服，最有创意的服饰

在清朝宫廷服饰中，最吸引人注目的焦点是，尊贵的皇帝所穿的龙袍，龙的图腾既然被用来作为一国之君的代表，当然丝毫马虎不得，造型千变万化、威仪无比，让人惊叹不已。

朝袍的下摆占有很大面积的是八宝平水、八宝立水的图案，它们将代表佛家、道家的八种宝物，藏在气势汹涌、翻腾的波浪之中。

关于朝袍，陈正雄说：“皇帝要做这种衣服，要先由画师画设计图，给皇帝审核通过以后，再进行制作。至于我们讲的苏绣、奥绣等，那是属于民间的，和内用宫廷的刺绣是不相同的。”

而关于清宫女仕的便服，陈正雄表示：“衬衣和我们之前看到的氅衣是不一样的，因为衬衣通常是没有两个如意头，而且它也没有两边开襟，通常氅衣是两边开襟。”衬衣方面清代善用吉祥寓意的纹样，牡丹配蝴蝶代表“捷报富贵”，梅兰菊竹象征四季，再加上蝴蝶，则又称“四季长春”。

累积了十五年的收藏经验，陈正雄说，清朝宫廷的御用便服，是最精采、最有创意的服饰，但可惜的是，很少有人往这个特殊的领域去研究。

“十二幅片把它组合起来，也叫做十二幅裙。这件裙子穿在清朝贵妇的身上，只露出一小截而已，但其精巧的绣着龙和凤的图纹，由此可见，她们对于服饰品质的讲求，有多么的高。”

另外介绍到“坎肩”， 短坎肩通常叫做“一字襟”，或者是“十三太保”。坎肩是由兵服或内部的贴身衣服发展演变而来，而后成为一种美丽大方，而又十分时尚的外衣。

短马挂的襟把，叫做“琵琶襟”，绣工也非常的精致。马挂并非男子专用，在清朝时，还是仕女们的时髦服饰呢！

配件、饰品精致小巧
　

	左上：文官五品刺绣白鹇补子。 右上：武官三品缂丝豹纹八仙补子。 左下：武官二品狮子纹补子。

清代公服的品级“补子”代表官位，据《明史．舆服志》记载，官员穿袍，前胸后背各缀一个方形补子，文官绣飞禽，以示文明；武官绣走兽，以示威武。一至九品所用禽兽不同，以此辨别官位的不同。

补子的历史很久，只是清朝的补子，跟以前的补子比较不一样，像明朝的补子都是圆形的，到了清朝以后，就变成方形的。比明朝的补子稍微小一点，它的大小大概只有三十公分左右。

一品文官的补子是以缂丝为底，还把孔雀的羽毛编织进去，再加上绣画而成，从一品到九品官阶各有不同的象征图案。

和文官一样，武官的官阶也有不同对应的走兽图纹，看起来具有威武勇猛的气势。武官二品狮子纹的补子，平水中有佛教的八吉祥象征的法轮和宝瓶，有“洪福齐天”、“江山永固”、“佛法常在”的寓意，显示出在人生理想中，现世及永世的追求。

随身携带的荷包等小饰品，十分精致小巧。陈正雄说：“荷包是非常流行的一种装饰品，男女都可以戴。不管是皇帝、皇后，或者是文武百官，几乎都有戴这种荷包的习惯。荷包是皇帝常常用来赏赐工作努力、有功劳的一些部属的赠品。”

“钿子”是后妃在重大的庆典的时候佩戴，它所用的纹样是长盘纹，还有花卉，表示长绵如意的意思。

由于深受慈禧太后的钟爱，“点翠”成为清代风靡一时的高贵饰品，可以称为独树一帜的工艺。点翠是一种翠鸟的羽毛，用翠鸟的羽毛黏在铜片上的饰品，先用金或镏金的金属做成底座，再将翠鸟的羽毛黏贴在上面。它呈现出像宝石一样的光泽感，具有独特的艳丽色彩。

“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，由于陈正雄的精心收藏，才让我们可以遥想清代的繁荣盛世，并且观赏集工艺之大成的清朝服饰的缤纷璀璨。◇